Приветствую Вас Гость ::
Нерест » Американские цихлиды » Разведение (нерест) апистограммы-бабочка, апистограммы Рамиреса (Microgeophagus ramirezi)
07.12.2009
Разведение (нерест) апистограммы-бабочка, апистограммы Рамиреса (Microgeophagus ramirezi)
Апистограмма-бабочкаНебольшие размеры рыбок позволяют содержать их в маленьком аквариуме от 25-30 л на пару. Оптимальная температура воды 22-26 градусов. Плохо переносят загрязнение воды продуктами распада органических соединений.

Разведение (нерест) апистограммы-бабочка, апистограммы Рамиреса

Апистограммы–бабочки не повреждают растения и грунт. Миролюбивые (по сравнению со многими другими цихлидами) рыбы. В период образования пар между молодыми рыбами происходят драки за территорию. Половозрелости рыбы достигают в 12 месяцем, но может быть и быстрое созревание к 5 – 6 месяцам.

Стимулируют нерест апистограммы-бабочки повышение температуры воды и более интенсивные её подмены. Кладка, может насчитывать от 70 до 400 овальных икринок.

Оба родителя ухаживают за икрой и мальками, но по сравнению с другими цихлидами родительские инстинкты развиты слабее. Мальки вылупляются через 2 – 5 дней и в возрасте 8 – 10 дней начинают питаться.

Видео нереста апистограммы-бабочки, апистограммы Рамиреса:


В. Карпенко про нерест апистограммы-бабочка, апистограммы Рамиреса:

Стимулируют нерест повышение температуры воды, более интенсивные ее подмены и обильная разнообразная кормовая база. Но зачастую никаких "спецэффектов" и не требуется: созревшие рыбы без всяких побуждений со стороны аквариумиста занимаются очисткой подходящей поверхности и формированием кладки. Субстратом для нереста может служить крупный гладыш, лежащий на боку керамический или пластиковый горшок. Как правило, рыбы выбирают тот, что закрыт от прямых лучей ламп светильника, но жесткой приверженности к зоне тени у них нет. Более того, при отсутствии типичного для вида субстрата (или если все комфортабельные места заняты более удачливыми конкурентами) апистограммы Рамиреса могут откладывать икру в неглубокие ямки и даже на лист растения. Последний должен отвечать трем требованиям: быть достаточно широким, иметь горизонтальную ориентацию и стелиться невысоко над грунтом.

Позволю себе процитировать в конспективном виде датированные 1994 г. записи из собственного дневника, посвященные первому наблюдавшемуся мною нересту хромисов-бабочек . Он происходил в общем 200-литровом аквариуме при Т=26°С. Помимо четырех апистограмм Рамиреза (2 самца и 2 самки) в нем еще жили пара молодых анциструсов, три десятка харациновых разных видов, да откуда-то (теперь уж не вспомню) взялись четыре меченосца. З октября. Начало нереста: 18.45. Самка окрашена максимально ярко, у нее появился яйцеклад длиной 2-3 мм. Она 8-10 секунд плывет над гладышом, откладывая дугу из 6-8 желтоватых икринок диаметром около 1 мм. За ней по той же траектории следует самец и оплодотворяет икру (5-6 секунд). В течение первого часа нерест идет практически непрерывно, позже начинают возникать паузы, все более и более продолжительные. Окончание нереста: 20.30. Кладка плотная, общим диаметром порядка 40-50 мм, количество икринок: около 100. 4-5 октября. Производители по очереди "сидят" на кладке. 6 октября, 17.15. Появились первые личинки". Так и хочется завершить всю эту "лепоту" фразой, что жили эти личинки, как говорится, "долго и счастливо и умерли в один день". Но... привожу следующую запись: "7 октября, утро. Личинки и оставшаяся икра уничтожены производителями". Да, к сожалению, в большинстве случаев финал спонтанного разведения именно таков. Мне еще повезло, что дело дошло до стадии личинки, чаще кладка уничтожается родителями в течение первых суток. И, что еще хуже, применительно к хромисам не работает ссылка на первые, так называемые пробные, нересты. И в ходе последующих (при благоприятных условиях — 2-3 раза в год) икрометании рыбы поступают со своим потомством аналогичным образом. В общем, придется охладить пыл пассивных аквариумистов-наблюдателей: без определенных и весьма ощутимых усилий с их стороны поднять полноценную генерацию M. ramirezi до товарного вида удастся едва ли. Первая трудность, с которой сталкиваются аквариумисты, хорошо знакома любителям скалярий. Пребывание апистограмм в условиях неволи негативно сказалось на их родительских функциях. Многие пары напрочь отказываются от исполнения этой миссии, предпочитая уничтожать икру спустя буквально час-другой после окончания нереста. Вторая трудность - чрезвычайная восприимчивость икры к бактериальным и грибковым поражениям. Лишенная ухода со стороны взрослых апистограмм, она быстро покрывается биссусом (сапролегнией) и гибнет. Устранение этих проблем и является залогом успеха. Итак, вернемся к описанному выше нересту. Что же было сделано не так? Первое — общий аквариум. Присутствие многочисленных соседей, пусть даже и не предпринимающих явных попыток навредить икре, отвлекает родителей, нервирует их и является одним из факторов, провоцирующих их на уничтожение кладки.

Вывод: как только вы заметили, что пара начинает обрабатывать субстрат, приступайте к подготовке нерестовика. Второе — отсутствие контроля с моей стороны. Полюбовавшись пару часов на хлопоты бабочек-производителей, я пустил дело на самотек - и поплатился за это. Вывод: если не хотите остаться без мальков — внимательнейшим образом наблюдайте за поведением рыб и при малейших признаках их нерадивости изолируйте икру от наиболее ленивого, а то и от обоих родителей (то есть речь идет опять же об автономном сосуде). Чаще всего почему-то приходится опасаться самок: они не только сами филонят, но и мешают исполнять родительский долг самцу. Теперь давайте рассмотрим вариант разведения хромисов-бабочек в отдельной емкости. При таком подходе шансы на положительный исход возрастают на порядок. Подготовкой нерестовика следует заняться заблаговременно, при первых признаках начала брачной поры. Если срочности в получении от рыб потомства нет, лучше пропустить первый нерест, чтобы капитально подготовиться ко второму. Пары у этих рыб стойкие и, как правило, не разбиваются в течение всего репродуктивного периода. Такой подход имеет несколько преимуществ. Он дает возможность понаблюдать за поведением конкретной пары производителей, изучить особенности их поведения, определить приоритеты в субстрате. Для разведения пары M. ramirezi подойдет сосуд любой конструкции с площадью дна порядка 300 кв.см и высотой от 15 см. Тщательно промойте емкость, покройте ее дно тонким (достаточно 1-2 см) слоем чистого крупного песка или мелкого гравия, заполните водой и дайте отстояться.

Если есть время и возможность, желательно проозонировать воду, но между этой процедурой и посадкой рыб должно пройти как минимум 3-4 дня. Слой воды может быть небольшим — 8-10 см, ведь в природе рыбы нерестятся исключительно на мелководье, но принципиального значения этот параметр не имеет. Вдумчиво отнеситесь к выбору субстрата. В идеале лучше использовать тот, к которому рыбы присматривались еще в общем аквариуме, или максимально похожий на него формой, цветом и структурой. Если позволяют условия, постарайтесь воспроизвести в нерестовике и интерьер общего аквариума, что сократит срок адаптации рыб в новых условиях и ускорит нерест. Все это, скажем так, меры желательные, но совсем не обязательные. К тому же апистограммы Рамиреза часто откладывают икру не только на открытые поверхности, но и на внутренние стенки пещерки, цветочного горшка или другого укрытия. Так что все опять же упирается в пристрастия конкретной пары. Вода в нерестовике должна быть кислее (на 0,1-0,3 ед.) и теплее (на 1-2°С), чем в общем аквариуме, абсолютно прозрачна и полностью избавлена от хлора. В любом случае ее жесткость не должна превышать 10°dGH, pH — быть близкой к нейтральной, а температура — не ниже 25-27°С. Интенсивность освещения подбирают произвольно. Аэрация сама по себе не требуется, но слабый ток воды желателен. Даже самый маломощный фильтр в таком компактном водоеме формирует избыточно интенсивный ток воды. Он, во-первых, может вызвать появление губительной для кладки взвеси, а во-вторых, будет сбивать икру с субстрата. Циркуляцию воды формируют за счет длинного трубчатого распылителя, закрепленного вдоль узкой стенки в 3-4 см от поверхности воды. Темп подачи воздуха определяют экспериментально. Кормят рыб в период нереста живым мотылем, коретрой, задавая их раз в день и в небольшом количестве. Использование мороженых и сухих кормов нежелательно, так как может привести к образованию мути.

Как правило, на освоение нового жизненного пространства у пары уходят 2-3 дня, после чего следует нерест. О том, как он происходит, упоминалось выше. В дополнение к изложенному скажу, что кладка, в зависимости от возраста и степени готовности производителей, может насчитывать от 70-80 до 300-400 овальных икринок (приходилось встречать в литературе и другие цифры: 500, 600 и даже 800 штук). Инкубационный период составляет при 25-26°С — 72-80 ч, при 27-30°С — 45-50 ч. В охране гнезда большее участие принимает самец. Он и над кладкой чаще стоит, и территорию регулярнее барражирует. Функции родителей в этот период сводятся к обмахиванию икры плавниками для формирования течения, вентиляции икринок и "сдувания" с них частиц грязи, удалению погибшей икры и возвращению на место упавшей с субстрата. Периодически тот или иной родитель берет какую-нибудь икринку в рот, "пережевывает" ее в пасти и аккуратно возвращает на место. Появившиеся на свет личинки имеют большой желточный мешок, за счет которого осуществляют питание в течение последующих 5-7 дней. Первые сутки-двое они остаются на месте (свалившихся с камня бдительные родители тут же возвращают в лоно семьи), а затем самец начинает перемещать их в заранее вырытые им небольшие ямки в грунте. Случается это несколько раз в течение дня. Самку к этому времени из нерестовика обычно уже убирают. Поплывшая молодь тоже остается под бдительным оком самца. Он прогуливает стайку по всему объему нерестовика и, видимо, учит охотиться за кормом. В качестве стартового можно давать инфузорию, коловратку, мельчайший отсев науплиусов циклопа. Еще через пару дней самца тоже лучше вернуть в общий аквариум, а молодь перевести в другую емкость — без грунта. В таких условиях легче соблюдать чистоту в емкости, а молодь, надо сказать, весьма капризна в этом отношении. Поэтому нужно ежедневно "сифонить" дно, освобождая его от невостребованного корма и продуктов жизнедеятельности мальков, добавляя взамен слитой свежую воду аналогичных параметров. При искусственной инкубации икры все происходит примерно также, разве что грунт и декорации в инкубаторе не нужны уже на первом этапе. Если нерест произошел в общем аквариуме, икру переносят вместе с субстратом. Стряхивать ее нельзя, чтобы не повредить нежную оболочку. По той же причине лучше не допускать воздействия на икру атмосферного воздуха, то есть субстрат с кладкой следует поместить в достаточно глубокую плошку и перемещать погруженным в воду. Как уже упоминалось выше, оставшаяся без опеки икра чрезвычайно восприимчива к внешним воздействиям. В этой ситуации надо особенно тщательно отрегулировать ток воды и позаботиться о рациональном размещении субстрата (опять же применительно к направлению и силе течения). В любом случае рекомендуется поднять температуру в инкубаторе до максимально допустимых значений, чтобы до минимума сократить сроки развития эмбрионов. В литературе по аквариумистике упоминается даже порог в 36°С, при котором икра развивается такими стремительными темпами, что не успевает поддаться губительному воздействию сапролегнии.

После выклева личинок температуру постепенно опускают до ординарных значений. Я один раз провел такой эксперимент и действительно получил личинок (примерно 15-20% от общего количества икры), но мне показалось, что мальки апистограамы Рамиреса впоследствии получились хоть и жизнеспособные, но какие-то слабые. Правда, мальки, полученные из икры, проинкубированной в воде с нижним пределом температурного диапазона, тоже отличаются хилым сложением. С другой стороны, по единственному результату говорить о каких бы то ни было закономерностях нельзя. Сколь обильно и разнообразно мальков ни корми, быстрого роста добиться не удается. Да и пышущими здоровьем этих крошечных хромисов-бабочек не назовешь. Отход их даже в сравнительно благоприятных условиях весьма ощутим — обычно около трети от общего количества не доживает до жизненной фазы, которую можно было бы условно назвать товарной (длина корпуса порядка 2 см). Тем не менее оставшихся, учитывая общую плодовитость рыб, бывает вполне достаточно и для поддержания общего поголовья аквариумного "стада", и для более меркантильных целей. Стабильные темпы роста достигаются за счет своевременного перевода мальков на соразмерные корма и в подходящие но объему емкости. Окрашиваться мальки начинают уже на третьем месяце, но максимальную насыщенность колера набирают не ранее 90-100 дней жизни. При длине 1-1,5 см их уже можно переводить в общий аквариум, к родителям, при условии, что это не вызовет перенаселения сосуда. Но если аквариумное хозяйство позволяет, лучше выдержать их в изолированной емкости вплоть до полового созревания, что даст возможность следить за тем, чтобы подростки получали вдоволь пищи и не испытывали давления со стороны взрослых рыб.

Журнал Аквариум 2003 №4 и №5.

Материалы по теме "Американские цихлиды":

Обсудить на форуме

Категория: Американские цихлиды :: Просмотров: 11587 :: Теги: американские :: Рейтинг: 3.5/8

Реклама